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米开朗琪罗的手（第1页）

米开朗琪罗的手

围绕圣母百花广场的是无数的小巷子，名牌店鳞次栉比，是本市著名的商业圈。我找到一家咖啡馆坐下来要了杯卡布奇诺，一则稍作歇息，二则也想尝尝著名的意大利咖啡，然而感觉平平，泡沫是咖啡的五倍之多，十分无趣。

出了咖啡馆再穿过圣母百花广场，沿着小巷子一直进去，走不到百米，便是另一个同样著名的西尼奥列广场，又叫作市政厅广场。

我国的市政府建筑通常都是以方正和大气为特色，然而翡冷翠的市政厅乍看上去，却不过是一座褚黄色的破败的老房屋，名头倒是响亮的，叫作维其奥宫。既然称之为宫殿，想必曾经丽辉煌过，然而现在看上去，却只觉年迈失修，老态龙钟。豪华的是广场上众多的大理石与青铜雕塑，包括海神波塞冬喷泉，科西莫一世骑马像，被缚的女奴雕塑，和那座闻名遐迩的大卫科波菲尔。

当我第一眼看到这“标准美男子”的雕塑时，几乎愣住了，一时不能相信从小便从历史、美术课本上熟知的大卫雕像就这样突兀随意地出现在我面前；当确定那真的是大卫雕像时，便忍不住拿出相机对着它狂拍起来。

那是由一整块巨石雕刻而成，当时米开朗琪罗的工作速度之快让很多人为之惊讶甚至怀疑：为什么他不像别的匠人那样精雕细琢，难道他不怕一下子用力过度削多了一块石片吗，那样整个雕塑可就全毁了。要知道，这是大理石，可不是油画，一旦败笔，可是没得修补的呀。然而米开朗琪罗说：不怕，我只是把石头表面上多余的东西去掉，里面的人物自然会出来。

他的话曾被认为是狂妄，然而他说到，也做到了。大卫科波菲尔就像中国的孙悟空一样，从石头中跃然出世，左手握紧投石机，右手拿着一块石头，上身略为后倾，左腿微台，右腿落地，仿佛在找寻角度，随时要抛出手中的石头袭击敌人。石像完成后，艺术家们曾经专门为它的存放问题在教堂里举行了一次讨论会，最终米开朗琪罗自己决定：雕像作为人民权利的象征，应该放在市政厅门前的平台上。

于是，从那时到现在，市政厅门前广场一直都是人群不断的露天雕塑博物馆。

审美追求是全人类共通的，然而审美体系中西方却有着不小的差异。中国的绘画和诗歌、音乐一脉相承，讲究的是写意，画家几乎都会吟诗作赋；而欧洲的绘画却与建筑、医学相结合，追求的是写实，画家往往同时是雕刻家。

比如米开朗琪罗，就曾经在圣斯比里托修道院里呆了两年，潜心研究尸体解剖与人体结构。正因为这样，他后来的雕塑才能那般传神与精到。其代表作《圣殇》的柔美力量，足以令观者落泪。圣母怀抱着死去的耶酥，脸上流露出沉静的哀伤，那张开的双臂似乎仍想保护她死去的儿子。**的耶酥无力地垂着胳膊，身上的肋骨、筋脉、血管棱层可见，手背、脚背上的钉眼诉说着无言的悲恸——这样的细腻与逼真，如果不是有解剖刀打底子，单凭勤练画笔是无论如何也办不到的。

巧的是，那一年的米开朗琪罗也恰恰是25岁。人们无法相信一个名不见经传的年轻人会有这样精湛的杰作，纷纷猜测这雕像应是出自某位大师的手笔。从没有给自己作品署名习惯的米开朗琪罗一时气盛，连夜悄悄在圣母的肩带上刻下了自己的全名：米开朗琪罗*迪*路德维科*波那洛提*西莫内，足有一米之长。

这幅雕塑作品目前仍存放于梵帝冈的圣彼得大教堂。后来我终于有缘亲眼目见，震撼感反而不如第一次看照片时的心动，是因为站得太远，看不清楚的缘故吧。——然而也许，是因为我在去梵帝冈之前，先来到了翡冷翠，看到了圣母百花大教堂。

在米开朗琪罗的理念中，只有雕刻家的手才可称为上帝之手。因为上帝创造了人类，而只有雕刻家才能重现人类在空间的形象。他在诗中写道：任何一种美，只要他是为那些有悟性的人所看到，它就比其他任何东西都接近了天国。

他在用自己的双手，为所有爱美的眼睛打开了一座通往天堂的门。