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图坦卡蒙的诅咒（第1页）

图坦卡蒙的诅咒

死亡崇拜可谓古埃及信仰的核心，不过流传至今，在百分之九十的埃及人都信奉了伊斯兰教之后，古埃及教已经沦亡，异教徒对于古埃及教所了解的，不过是金字塔、木乃伊这些历史遗迹，以及像“图坦卡蒙的诅咒”之类的玄妙传说罢了。

有意无意地，我在整个埃及旅游中，三次邂逅图坦卡蒙。

卢克索神庙的初遇LuxorTemple

卢克索神庙距卡尔纳克神庙大约一千米远近。

我有个或许不大恰当的比喻：如果将雄伟壮观的卡尔纳克神庙称作“男庙”，那么整个小一号的卢克索神庙可以称作“女庙”——不知道这样的说法，算不算是对神明的一种不敬？

将卢克索神庙称作女庙还有一个理由是：相传这是底比斯主神阿蒙的妻子穆特（Mut）的庙宇。

塔门处立着拉美西斯二世的神像，脚边是他最宠爱的王后娜绋塔丽。肯把妻子的神像和自己雕在一起，应该算得上很相爱了吧？然而与雄伟到夸张的他相比，娜绋塔丽未免娇小得太可怜了，乖巧地站在他的脚踝旁，高度仅及他的小腿，而且还是他坐着，妻子站着。

倒是进入塔门后看到的第一对图坦卡蒙夫妇的雕像更让人觉得舒服。九岁登基、十八岁驾崩的图坦卡蒙与他的小妻子并排而坐，身高相貌相差无几，看起来就像一对双胞胎兄妹，中国人俗称为龙凤胎的。

后来查到资料得知，图坦卡蒙之妻安切丝-恩-阿门，是异教法老阿肯那顿的女儿——他们的确是兄妹，但不是双胞胎，而是同父异母。

安切丝很小就嫁给了图坦卡蒙，他们俩在黄金宝座上相亲相爱，虽然短暂，但也算豪华的一生了。

在古埃及，兄妹姐弟结婚是很寻常的事，也是一种传统。比如在埃及神话里，最早的神阿姆特就是独孕生下了一对双胞胎，后来这对双胞胎兄妹结了婚，生下一儿一女，就是大地之神格伯（Geb）和天空女神努特。

格伯和努特又顺便成章地结婚，生下四个儿女欧西里斯，伊茜丝，赛特，和娜芙蒂丝。结果伊茜丝嫁了大哥欧西里斯，娜芙蒂丝嫁了二哥赛特，这就是古埃及宗教崇拜体系里最重要的九神团。

——这是神的故事，人间也还是一样。

埃及第一位伟大的女性哈特谢普苏特就是嫁给了同父异母的哥哥图特摩斯二世才登上法老王宝座；而埃及最后的法老、著名艳后克里欧佩特拉（CLEOPATRA）十三世也是先与她的弟弟克里欧佩特拉十二世结婚，后来又在凯撒的主持下，与另一个弟弟结婚。当然，她最爱的人还是凯撒和后来的安东尼奥。

图坦卡蒙统治的时间很短，却留下了两样埃及历史上最重要的建筑，这使得他的名字几乎可以与金字塔划等号。这便是他的陵墓与这座神庙。

考古学家们研究得知，卢克索神庙的最早建立者其实是图坦卡蒙，然而一百年后拉美西斯二世拓建时，有计划地除去了他的名字换上自己的，以为这样就可以瞒住诸神独揽功劳。这就是所以在入口处会先看到拉美西斯二世夫妇的雕像，进门后才能看到图坦卡蒙雕像的缘故。

不过那巨大的入口“太阳神起驾之处”也的确够得上辉煌宏伟，两壁的浮雕上且绘满了一年一度奥佩特节的庆典场面。

雕像旁高耸着一座巨大的方尖碑，上面刻着象形文字的铭文：

“陛下的纪念碑如天长久，陛下的英名与天永存。”

这碑本来应该有两座，另一座在150年前被法国国王挪去了巴黎，如今矗立在协和广场上替法国增色。

卢克索神庙的规模虽小，却别有特色。首先是里面的石柱不再是浑圆直耸的，而是纺锤形，似捆扎起来的纸莎草，柱顶有莲花瓣，壁画也更显精致。

而它最特别的地方还在于它的无奈的包容——明明是古埃及神庙，然而壁画里却残留着一段圣经故事的彩绘，而彩绘旁则另起了一座清真建筑，这可真是教义不同，共冶一炉。无法想象穆罕默德、欧西里斯与耶稣同处一室喝下午茶时，会使用哪种语言，又谈些什么内容。

有种说法，《圣经旧约》中《出埃及记》的背景时间，就指的是拉美西斯二世统治时期。耶和华使王的心刚硬，一再毁约不许摩西带领以色列人离开埃及，于是耶和华有理由连降十难，使神之名传遍天下——那位埃及王，就指的是拉美西斯二世。

我不禁又有个不敬的想法：耶和华万能的神法力无边，却只是不断降灾于埃及，好令摩西带领信徒离开这为奴之地，却不能使埃及人改变信仰，真不知道那算是一种胜利，还是一种逃避。

翻开《旧约》，整个以色列人出埃及的过程与目的，就是一路行进一路杀伐，然而攻城掠地后又并不做停留，而是杀光烧光，并且诅咒该地永不为人类所居停，誓将沿途变成荒芜之城与不毛之地——这难道就是撒哈拉沙漠的由来吗？

埃及虽罹十难，并未毁于摩西时代，却于公元前332年，灭于希腊马其顿王亚历山大大帝之手。

卢克索神庙在法老时代结束后的两千年里，据说一直被当作民居使用，人们在此结庐造屋，生儿育女，神像下堆放着锅碗箕帚，壁画间浸**着烟痕尿迹。许多廊柱被摧毁了，大石块被打成小石块以方便利用，这破坏日复一日地进行了两千年，直到一百年前才重新被保护，然而神庙已经奄奄一息——墙壁因为受到盐分的腐蚀一直处于剥落中，并且这腐蚀还将持续下去，科学家预言，两百年后所有的浮雕都将剥落。

那些大大小小的石块如今就散落在神庙的后院，等待科学家们正确推测出它们应有的位置后好重返宝座。我对着一排散落的石雕拍了许多照片，抬头望去，隔着一道栏杆和不宽的水沟，就是车如流水马如龙的闹市街道。

我站在两千年前的石碑间遥望着现世的烟火，不禁想：如果刚才没有买票从正门进入，而是直接绕到这里翻越栏杆偷入，不知道进不进得来——不知怎么，这时候我想到的竟都是些琐碎的念头。

是正午，阳光浓烈，然而庙壁的阴影处，从镜头里看出去却有一种昏黄的光，仿佛王家卫电影的色调。

走在那些古老壁画间，仿佛走在时光长廊里抚今思昔，我一直非常遗憾古埃及教的失传，然而想到佛教发源地鹿野苑众多被施以“割鼻”之刑的佛像来，却已经觉得庆幸：伊斯兰教所经之处，竟能允许古埃及神庙相对完整地保存下来，已经算得上是一种神迹了。

这样想来，也许法老的复活，亦是可期的。