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开罗印象（第1页）

开罗印象

抵达开罗已经入夜，可是仍然大塞车，塞得寸步难行。

据说，这是开罗常态——在开罗，不论白天黑夜，不管是否假期，塞车是永恒现象。问明预订的酒店已经离此不远，我决定提前下车，拖着行李走过去。

并不宽敞的街道上塞满了新式轿车，摩托车，自行车，旅游大巴，公交车，有轨电车，甚至马车和驴子。

到现在我也想不起来，当时究竟是怎么样穿过车水马龙，成功地找到酒店，把自己扔在**甜酣一觉的。

没有屋顶的烂尾楼

第二天醒来才有机会好好打量这个城市。

开罗分新旧城区，我住的是新城，而且是开罗最繁华的一条街。可是看着还是破破烂烂，街道上拥挤杂沓，没有红绿灯，如果你想等车停了再过街，那就永远都过不了街。

而且出租车和马车一样，是需要在上车前讨价还价的，但即使再三讲定数目，下车时还是要再费一番口舌据理力争，因为司机一定会强调他因为塞车多绕了几个弯子而增加了车程——这其实是句废话，因为在开罗，没有一刻不塞车，不然也不用讲价了。

我是害怕挤公交车的，慢不是问题，重要是拥挤。人与人之间毫无距离的贴近让我恐慌，尤其阿拉伯人体味重，又过分热情，在公交车上亲密接触就更无异于投身虎穴一般了。

早晨在酒店打听路线时，经理很自豪地告诉我，开罗是惟一有地铁的南非城市，在这一点上足以和我国的北京、上海相媲美。但当我告诉他在中国很多城市，比如深圳，广州，天津都有地铁，连西安也要开通地铁的时候，他显得有些沮丧。

他告诉我，在八十年代他曾经去过一次北京，现在对北京的印象也还是那样，所以私心里一直认为开罗和北京差不多。他可不知道，今天的中国与三十年前可是有天壤之别的。

而在开罗，甚至一幢楼是新盖的还是已有三十年楼龄都分不清，因为我一路上看到的大多楼都是没有屋顶的。似乎是盖着盖着发生了战争或地震，所有的建筑工人都消失了，于是一夜之间，开罗多了数不清的烂尾楼；又好像开罗正在经历一场翻天覆地的大变革，于是所有屋宇重建，但正建设到一半，还来不及盖屋顶；但是种种迹象表明，这些楼并不是同时而建，同时而止，而是在三十年或者更多年间有条不紊不间断地盖成的——不间断地盖楼，却不停地中止建设，在差一个屋顶时便停止了。

停止，却又并不等于放弃，因为这些楼，都还在使用中。这到底是为什么？

逛了开罗博物馆和汗哈利利回来，在大厅时，我又见到了那位热情的经理。于是向他打听烂尾楼的缘故，他嘿嘿笑着，在自以为幽默地卖了半天关子后才告诉我，原来开罗有一项法律，就是没有完工的楼房不用缴税，所以建筑商及住户们就乐得用一半扔一半，因陋就简地凑和着住在没有屋顶的楼宇中了，反正埃及很少下雨，只要不住在顶楼，便不怕落沙漏水。

于是，开罗人就这样在一大堆破屋烂街中怡然地生活下来，开轿车，或者骑驴子，都在同一条街道上亦步亦趋着，吹拂着尼罗河的风，走向彼岸。

我不禁在心中冷笑：就这样还想学北京，差得远呢！

但同时又想起了另一件事：今天在开罗城里，隔着车窗，我看见一大片废墟般的居地。有房屋，有街道，依稀有人在其间游走，然而那些房屋好像比平常的小一点，旧一点，连同其间行走的人都比城中的人动作慢一点，灰败一点。大太阳底下看过去，会有一种莫名的凉意。

我取出相机，找到模糊的照片问经理：“这就是开罗旧城区吧？”

他看了一眼，简截地说：“是死人城。”

禁不得寒毛一竖，仿佛觉得有股冰冷的气息袭来。死人城，之前我早已听说过这个名词，知道埃及的死人城有点相当于我们的陵园区，是给死人居住的地方。然而突然面对时，却仍然有一种震撼，惊悚，和一点点些微的喜悦，因为触摸到了新旧埃及联系的一根纽带：死亡崇拜。