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第128章（第1页）

“没事，”

他对实习生道，“机器终归只是机器。

没有经过人工逐粒筛检的话，发酵罐中多少都会混入一些果梗，这是不可难免的。”

“但是，果梗的味道……会影响酒水的风味吧？”

李飨还是有些忐忑。

看了眼仍然惴然疑惑的李飨，岳一宛不由失笑，像是看到了更年轻时的自己——那是还没来得及真正参与过任何一个榨季，只在书本上学习到了自以为足够多知识的少年岳一宛。

前人有云曰，心中醒，口中说，纸上作，不从身上习过，皆无用也。

在酿酒这一行当里，实践，总是一位比教科书更好的老师。

“葡萄果梗里含有什么物质？”

岳一宛提问，“果梗是什么味道的，你尝过吗？”

李飨给他问得一愣：她还真没想过这件事，也从来没把葡萄梗给放进嘴里咀嚼过。

但真的会有人去试图品尝葡萄果梗的味道吗？！

这东西根本不能吃吧！

？她大感震惊地在心里排出了一串问号。

像是从她脸上读出了这份疑问似的，眉锋一挑，首席酿酒师用力摇了摇食指，说：“我尝过。”

“葡萄果梗可以大致分为两种，不太成熟的青梗，咀嚼起来的质感像是新抽芽的藤条，常有草本植物的生青辛辣气味。”

岳一宛说：“成熟的棕梗则已经完全木质化了，味道更接近于肉豆蔻与木质香料。”

“而无论是哪一种梗，它们都含有大量的粗糙单宁。

当葡萄梗被一起送进发酵罐中之后，在液体渗透压的作用下，这部分单宁就会被慢慢释放进发酵液里，为日后的成品酒液提供更加强壮鲜明的单宁质感。”

听他这么说，李飨反而觉得更糊涂：“那按您这么说的话，葡萄梗其实是一个好东西，所以不应该被全部遗弃？那为什么斯芸……”

“葡萄的‘带梗发酵’，与‘不带梗发酵’，这算是两种不同的风格流派。”

岳一宛回答道：“斯芸酒庄，是‘不带梗发酵’的这一派。”

葡萄梗里单宁更为粗糙，会给舌面上留下颗粒分明的苦涩感。

仿佛舔舐过一块肌理分明的干硬树皮。

“嗯，如果是你们杭老师的话，”

想起杭帆皱着脸推开酒杯的样子，酿酒师眉头舒展，终于露出了今天的第一个轻快微笑：“他可能会抱怨说，这些单宁正在他嘴里四处挥拳，痛殴着他的口腔。”

中国人普遍不喜欢过分厚重酸涩的味道。

因此，斯芸酒庄在建立伊始，就已确立了“不带梗发酵”

的酿造路线。

“斯芸”

与“兰陵琥珀”

，一者灵动鲜润，一者圆融回甘，如丝缎般柔滑的单宁质感，乖巧熨帖，是最巧妙讨喜的风味类型。

“斯芸选择不带梗发酵，因为这可以最大程度地突出果实自身的纯净味道。”

岳一宛补充说明道：“但带梗发酵，则会让单宁强劲雄壮，给酒液增添特殊的风味，有些酒庄和酿酒师会更偏好于这一类的审美。

在和拉菲齐名的罗曼尼康帝酒庄，他们的传统，就是把整串葡萄，连梗带果实地全部一起发酵。”

两种方法并无优劣高低之分，只是各自不同的取舍与选择。

实习生小朋友连忙点头不迭，像是要马上就把新知识给吸烟刻肺。

“岳老师，做首席酿酒师的责任好重大啊！”